Стандарт FCI № 183
                                                                ЦВЕРГШНАУЦЕР                                                                   
( Внимание- приведенный ниже русский текст стандарта FCI породы цвергшнауцер не явялется официальным переводом РКФ )
Английский текст стандарта можно посмотреть здесь: http://www.fci.be/uploaded_files/183A2007_en.doc
Страна происхождения: Германия
Дата публикации стандарта: 18.04.2007
Использование: Собака для дома и компаньон.
Классификация:
2 группа - Пинчеры и шнауцеры, Молоссы и швейцарские пастушьи собаки
1 секция - Пинчеры и шнауцеры
Без испытаний рабочих качеств

Краткий исторический обзор:

На рубеже столетия карликовый шнауцер из района вокруг Франкфурта - на - Майне развивался своим собственным путем и был описан в то время как жесткошерстный карликовый (миниатюрный) пинчер. Из-за различий в облике, размерах и типе, а также путаницы с жесткой, мягкой и шелковистой структурой шерсти, было не легкой задачей выделить и развивать маленькую собаку с внешностью и качественными характеристиками ее большего по размеру брата - Шнауцера (Стандартного Шнауцера).

Общий вид:

Небольшого размера, крепкий, скорее коренастый, чем высоконогий, жесткошерстный, элегантный. Уменьшенная копия Стандартного Шнауцера без недостатков карликовости в облике.

Важнейшие пропорции:

квадратный по формату, т.е. высота в холке примерно равна длине корпуса;
длина головы (от кончика носа до затылочного бугра) равна половине длины линии верха (от холки до основания хвоста).
Поведение/характер:

Его сущность определена общим для Шнауцера характером и особенностями темперамента и поведения маленькой собаки.

Ум, бесстрашие, выносливость и бдительность определяют Цвергшнауцера как приятную домашнюю собаку, а так же сторожа и компаньона, которого можно без проблем содержать даже в небольшой квартире.

Голова:

Черепная часть головы:

Череп: Крепкий и удлиненный, затылочный бугор не сильно выступает. Голова должна соответствовать массе собаки в целом. Спинка носа параллельна линии плоского, без складок лба.

Переход: Четко обозначен выделяющимися бровями.

Мочка носа: Хорошо развита, всегда черная.

Морда: по форме напоминает тупой клин. Спинка носа прямая.

Губы: черные, сухие и плотно прилегающие, уголок губы закрыт.

Челюсти/зубы: Мощная верхняя и нижняя челюсти. Ножницеобразный прикус, зубы в полном комплекте (42 зуба соответственно зубной формуле), зубы крупные, развитые, хорошо смыкающиеся и полностью белые.

Жевательная мускулатура сильно развита, но выступающие щеки не должны изменять прямоугольную (вместе с бородой) форму головы.

Глаза: среднего размера, овальные, направленные вперед, темные, с живым выражением, веки хорошо прилегают.

Уши: висячие, высоко поставленные, V- образной формы, одинаково держащиеся, передний край уха прилегает к щекам, повернутые вперед в направлении к вискам, параллельная линия излома не должна подниматься выше линии лба.

Шея: сильная, мускулистая, с выпуклым загривком. Шея гармонично переходит в холку. Шея надежно опирается на плечи, сухая, выпукло-изогнутая, соответствующая общему виду собаки. Кожа на горле плотно прилегающая, без складок.

Корпус:

Линия верха: по направлению от холки назад - слегка спадающая.

Холка: образует высшую точку линии верха.

Спина: крепкая, короткая и упругая.

Поясница: короткая, крепкая и глубокая. Расстояние от последнего ребра до бедра короткое, чтобы собака выглядела компактной.

Круп: слегка округлый круп плавно переходит в основание хвоста.

Грудь: умеренно широкая, овальная в поперечном сечении, достигает локтей. Передняя часть груди хорошо сформирована благодаря грудной кости.

Линия низа и живот: живот не чрезмерно подтянут, образует с нижней частью груди красиво изогнутую линию.

Хвост: естественный, в форме сабли или серпа.

Конечности:

Передние конечности:

Общий вид: При осмотре спереди крепкие, прямые и не узко расположенные. Предплечье при взгляде сбоку прямое.

Лопатка: плотно прилегает к грудной клетке, верхней частью приподнимается над отростками позвонков грудного отдела, покрыта сильно развитой мускулатурой. По возможности косопоставленная и хорошо оттянутая назад, образует по

отношению к горизонтали угол примерно 50 гр.

Плечо: Хорошо прилегает к корпусу, крепкое и мускулистое, вместе с лопаткой образует угол сочленения примерно 95- 105 гр.

Локти: Хорошо прилегающие, не вывернутые наружу, не повернутые вовнутрь.

Предплечье: при осмотре со всех сторон совершенно прямое, сильно развитое и мускулистое.

Запястье: крепкое, стабильное, только незначительно отклоняющееся от линии предплечья.

Пясть: при осмотре спереди - вертикально расположенная, сбоку- немного наклонная по отношению к земле, крепкая и слегка эластичная.

Передние лапы: короткие и округлые, с плотно сомкнутыми сводистыми пальцами (кошачья лапа), с короткими темными когтями и прочными подушечками.

Задние конечности:

Общий вид: при осмотре сбоку - косо расположенные, сзади - параллельные и не узко поставленные.

Бедро: умеренно длинное, широкое и с сильной мускулатурой.

Колено: не вывернуто и не повернуто вовнутрь.

Голень: длинная, крепкая и мускулистая, переходит в сильный скакательный сустав.

Скакательный сустав: с хорошо выраженными углами, крепкий, стабильный, не повернутый вовнутрь и не вывернутый наружу.

Плюсны: короткие и вертикально по отношению к земле поставленные.

Задние лапы: с короткими, сводистыми и плотно сомкнутыми пальцами.

Когти короткие и черные.

Движения: Эластичные, элегантные, свободные и широкие. Передние конечности выносятся возможно дальше вперед, задние конечности широким и пружинистым шагом дают необходимую силу толчка. Одновременно вперед выносится передняя нога с одной стороны и задняя нога с другой стороны. Спина, связки и суставы крепкие.

Кожа: Плотно прилегающая на всем корпусе.

Шерстный покров:

Шерсть: должна быть проволокообразной, жесткой и густой. Она состоит из густого подшерстка и ни в коем случае не слишком короткой, хорошо прилегающей ости. Остевая шерсть жесткая, достаточно длинная, чтобы было возможно определить ее структуру, не щетинистая и не волнистая. Шерсть на ногах имеет тенденцию быть менее жесткой. На лбу и yшax она короткая. Характерно образование на морде не слишком мягкой бороды и густых бровей, немного затеняющих глаза..

Окрас:

чисто черный с черным подшерстком;
перец с солью;
черный с серебром;
белый.
Для окраса "перец с солью" целью разведения является получение средних тонов с равномерно распределенной, хорошо пигментированной "перцовиной" и серым подшерстком. Допустимы вариации от темно-стального до серебристо-серого. При любом варианте обязательна темная, подчеркивающая выражение маска, гармонирующая с окрасом собаки. Выраженные осветленные отметины на голове, груди и конечностях нежелательны.

Для окраса "черный с серебром" целью разведения является получение черной покровной шерсти с черным подшерстком, с белыми отметинами над глазами, на щеках, на бороде, на горле, двумя разделенными треугольниками на передней части груди, на пястях, на лапах, с внутренней стороны задних ног и вокруг ануса. Лоб, шея и внешние стороны ушей должны быть черными так же как покровная шерсть.

Размер и вес:

Высота в холке: Для кобелей и сук между 30 и 35 см.

Вес: Для кобелей и сук приблизительно от 4,5 до 7 кг.

Недостатки:

Любое отклонение от вышеназванных пунктов должно рассматриваться как недостаток, оценка которого должна находится в точном соответствии со степенью отклонения.

Особые недостатки:

тяжелый или круглый череп;
складки на лбу;
короткая, заостренная или узкая морда;
прямой прикус;
сильно выделяющиеся скулы или скуловые кости;
светлые, слишком большие или слишком маленькие глаза;
низкопосаженные или слишком длинные, по-разному держащиеся уши;
подвес на горле;
складки кожи на горле, узкая верхняя часть шеи;
слишком длинная, выгнутая или мягкая спина;
горбатая (карпообразная) спина;
скошенный круп;
заячий хвост (хвост у основания наклоненный к голове);
длинные лапы;
иноходь;
слишком короткая или длинная, мягкая, волнистая, косматая, шелковистая шерсть;
коричневый подшерсток; черная полоса на спине или черное седло;
при окрасе "черный с серебром" - не отчетливо разделенные треугольные отметины на груди;
высота в холке более или менее установленной на 1 см.
Тяжелые пороки:

рыхлость или легкость сложения, низконогость или высоконогость;
плохо выраженный половой диморфизм (напр., сука в кобелином типе);
вывернутые наружу локти;
выпрямленные задние конечности или с вывернутыми скакательными суставами;
слишком длинная голень;
повернутые вовнутрь скакательные суставы;
слишком короткие плюсны;
белая или с пятнами шерсть при черном или "перец с солью" окрасах;
неоднородно окрашенная шерсть при "черный с серебром" и белом окрасе;
высота в холке больше или меньше установленной от 1 см до 2 см.
Дисквалифицирующие пороки:

уродства любого вида;
отсутствие породного типа;
неправильный прикус - перекус, недокус, перекос (искривленный) прикус;
очень сильно выраженные недостатки строения отдельных частей тела, шерсти или окраса;
высота в холке меньше или больше установленной более чем на 2 см;
трусость, агрессивность, злобность, чрезмерная подозрительность, нервозность.
Примечание:

У кобелей должно быть два явно выраженных, нормально развитых семенника, которые полностью находятся в мошонке.

Замечания:

На окрас шнауцера может сильно повлиять не только кормление некоторыми продуктами, но и общее неправильное, несбалансированное питание, бедное витаминами и минеральными веществами: преобладание в рационе макаронных изделий, каш, картофеля, булки и проч.

При актировке щенков в возрасте после 30 дней необходимо осматривать и учитывать не только окрас шерсти, но и цвет губ, десен, век. В большинстве случаев щенки с розовыми деснами и коричневыми веками вырастают в собак с обильным серым или рыжим подшерстком и явно осветленной шерстью на морде и конечностях. Светлая шерсть у собак с осветленными губами, веками (иногда носом) восстановлению не поддается. Из вышесказанного видно, что ослабленная пигментация кожи напрямую связана с ослабленной пигментацией шерсти.

Окрасы цвергшнауцеров: (все фото взяты из инета)
Очень нарядный- ЧЕРНЫЙ С СЕРЕБРОМ

Классика- ЧЕРНЫЙ

Мой любимый- ПЕРЕЦ С СОЛЬЮ

И.....БЕЛЫЙ

   И все вместе)))

Выбирай на вкус и цвет

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО УХАЖИВАТЬ ЗА ШЕРСТЬЮ

Прежде всего, необходимо сказать о внешнем виде вашего шнауцера. Известно, что собака в какой-то степени является отражением своего хозяина. Нарядный оригинальный вид и выразительный образ вашего шнауцера в значительной степени зависит от состояния его шерсти. По тому, как он выглядит, многие люди захотят или не захотят обратить внимание на вас.

Вторым важным моментом, касающимся ухоженности шнауцера, является удобство его содержания в квартире. Только ухоженная шерсть вашего питомца, плотным панцирем покрывающая все его тело, является гарантией того, что усилия, связанные с содержанием собаки в квартире, будут минимальны. Действительно, такая шерсть не пылится, не пачкается и не намокает, моментально высыхает после недолгого протирания полотенцем. Все это возможно, конечно, только при условии соблюдения некоторых правил ухода за шерстью.

И, наконец, третий, самый важный аргумент в пользу грамотного ухода за шерстью. Помните, что ухоженная шерсть - это одно из важных условий длительной полноценной жизни вашего друга - залог его хорошего самочувствия. Речь идет об элементарном обеспечении нормального теплообмена между организмом собаки и внешней средой, а также о защите собаки от внешних физических воздействий.

Шнауцеры славятся своей неприхотливостью. Они не мерзнут, не мокнут и боятся ветра. Собаки этой породы не слишком страдают от зноя и хорошо переносят стужу. Добавьте к этому способность шнауцера без малейших последствий для целостности своей кожи участвовать в азартной скачке через колючий кустарник или пролезании сквозь ограду из колючей проволоки. Не забудьте и о возможности шнауцера выйти без повреждений из весьма жестокой драки. Все это обеспечивает собаке ее шерстяной панцирь, если, конечно, вы поможете ей эту защиту создать.

Для владельцев выставочных собак дополнительно напоминаем, что в ринге несоответствие шерстного покрова шнауцера нормам стандарта может быть наказано от снижения оценки до дисквалификации собаки по причине невозможности определить действительное качество ее шерсти. Поэтому при приобретении шнауцера следует выбирать щенка с полноценным, типичным для породы шерстным покровом и быть готовым ухаживать за шерстью так, чтобы собака соответствовала требованиям к породе.

Строго говоря, тримминг - это процесс удаления отмершей шерсти собаки; иногда в обиходе иностранное слово "тримминг" заменяется русским эквивалентом "щипка", что довольно точно передает смысл процедуры. Благодаря триммингу или, если вам больше нравится, щипке, и возникла легенда о нелиняющих породах собак, в частности, шнауцерах. На самом деле собака, конечно, линяет, просто шерсть удаляют два раза в год, поэтому дом остается чистым.

Надо сказать, что большинство владельцев шнауцеров твердо знают, что собаку положено тримминговать, и исправно это делают, за что им честь и хвала. Зато они же полностью пренебрегают грумингом, поэтому ухоженный вид многих собак радует глаз лишь небольшое время после тримминга. В остальное время по улице бегает просто комок лохматой шерсти. Просто удивительно, почему до сих пор шнауцеры пользуются спросом у покупателей, хотя нерадивые владельцы создают антирекламу породе неухоженным видом своих собак! А если спросить любого парикмахера, то он расскажет, в каких колтунах и репьях приводят собак на стрижку.

Будем надеяться, что, прочитав эту книгу, владельцы шнауцеров тут же сами возьмутся за ножницы и расчески и станут все как один мастерами если не тримминга, то груминга - ежедневного ухода за шерстью.

                                                                                ШЕРСТЬ ШНАУЦЕРА

Достаточно часто владельцы шнауцеров испытывают трудности, пытаясь выполнить рекомендации специалистов по триммингу. Иногда это связано с тем, что шерсть собаки запущена или застрижена. Однако зачастую проблемы ухода за шерстью обусловлены тем, что ее качество по структуре не соответствует стандарту. В таких случаях традиционные методы обработки шерсти оказываются неприемлемыми.

Немецкий стандарт шнауцера гласит, что "шерсть должна быть жесткой на ощупь, проволокообразной, густой". По стандарту "шерстный покров состоит из подшерстка и грубого покровного волоса, который должен быть достаточно коротким". Последнее означает, что каждый покровный волос, по природе своей достигнув определенной длины (4─6 см), отмирает и становиться готовым к линьке.

Несмотря на общеизвестное утверждение, что для поддержания естественной смены шерстного покрова достаточно выщипывать шерсть руками дважды в год, в случае с жесткой шерстью дело обстоит иначе. Такой волос созревает значительно быстрее, не задерживается в своей волосяной луковице и может выпасть самостоятельно, если что-либо (пол, ошейник, рука человека и т.п.) его коснется.

Для того, чтобы понять, как это бывает, достаточно увидеть ухоженного миттельшнауцера и побеседовать с его владельцем. Собака, ни разу не подвергавшаяся стрижке, "носит" свою шубу 3-4 месяца. Здесь-то и кроется секрет качества породной шерсти: она настолько густая, что растет слоями, различающимися только по длине.

Как правило, самый верхний слой шерсти (его составляют самые длинные волоски) уже готов к смене и "сыплется". Выщипывать этот слой руками очень легко, так как шерсть отходит почти безо всяких усилий - она явно мертвая.

Если постараться аккуратно захватывать пальцами только самые длинные волоски, можно "снять с собаки старую шкуру", не повредив нижнего, более короткого слоя шерсти. Под тусклой, запылившейся старой остью скрыт слой более поздней шерсти (ости и очень короткого подшерстка), еще не запачканной, не намоченной и, как правило, ничем не пахнущей, способной "продержаться" на собаке еще 2-3 месяца - как раз до следующей щипки.

Иногда подшерсток бывает настолько густым, что после снятия самого верхнего слоя старой шерсти новый просто не виден: подшерсток по длине превосходит новый остевой волос. В таком случае следует воспользоваться инструментом для вычесывания подшерстка - это сэкономит усилия и время. По окончании работы результат будет тот же: в течение ближайших 2-3 месяцев вы будете иметь гладкую собаку с блестящей, плотно прилегающей шерстью длиной 1,5-3 см.

В сущности, жесткую и густую шерсть шнауцера меняют таким образом в два раза чаще, чем при распространенном методе общего тримминга. Однако шерсть полностью сохраняет свою структуру и достоинства - она всегда свежая, чистая, водо- и грязеотталкивающая, которая просто не успевает приобрести специфичного запаха "псины".

Интересно, что густой подшерсток более зрелого слоя шерсти так плотно прикрывает вновь отрастающий слой, что последний действительно не пачкается. Такая шерсть не только удобна в обиходе, но и прекрасно выполняет свои функции. Стоит задуматься, насколько проще раз в три месяца за полчаса "снимать" старую, несвежую "шкуру" руками и забить о колтунах, сложных попытках "уговорить" бедное животное дать лапы и бороду для расчесывания.

Таким образом, для жесткой, полностью соответствующей стандарту шерсти шнауцера можно рекомендовать регулярный тримминг (роллинг), подробно описанный в главе 10. Этот способ позволит сэкономить время и сохранить нервы вам и вашему шнауцеру.

Интересно, что у представителей разных окрасов одной и той же породы качество шерсти далеко не идентичное. Наиболее полноценна шерсть миттельшнауцера окраса "перец с солью". В основном она действительно жесткая, густая, имеет сильно развитый подшерсток и, конечно, может быть обработана стандартным методом (то есть выщипана равномерно, почти по всей поверхности тела собаки). Собственно, именно шерсть "серых" собак на протяжении многих поколений прошла наиболее тщательный отбор по качеству.

Для сохранения требуемого цвета необходимо только выщипывать (а не подстригать) шерсть. Существует многоступенчатая схема тримминга шерсти шнауцера этого окраса, причем для разных участков тела требуется вырастить шерсть различной длины и структуры. Результатом будет животное точных пропорций и обрисованного сплошной линией силуэта, а каждый волос в идеале будет "проперцован", то есть сохранит черный кончик.

С помощью пальцев рук и необходимых инструментов, мастер способен "вылепить" (не прибегая по большому счету к помощи ножниц и машинок) из массы шерсти собаку, которая может весьма отличаться от "натуральной". Ему придется просто руками "удалить все лишнее". Эта работа на самом деле гораздо более совершенна, нежели простая стрижка собаки, поскольку мастер пользуется природными законами нормального роста шерсти и своими руками создает естественную красоту гармонично сложенного живого существа. Однако эта работа выполнима только в том случае, когда качество шерсти шнауцера соответствует стандарту.

Среди собак "перцового" окраса довольно часто можно встретить первоклассную проволокообразную ость, не косматую и не волнистую, более короткую, но столь же жесткую на голове и ушах, причем и украшающий волос на морде и ногах такой же грубый на ощупь, хотя из-за большей длины и специфического ухода имеет несколько иную структуру.

Именно такая шерсть в наибольшей степени отвечает требованиям стандарта, наглядно формируя типичные признаки шнауцера - жесткие, щетинистые усы и бороду, а также кустистые брови, слегка затеняющие глаза.

Бывает однако, что и шерсть "перцовых" собак имеет некоторые недостатки. К самым распространенным следует отнести частичное или полное отсутствие подшерстка, мягкий шелковистый украшающий волос, а также редкую шерсть (ость и подшерсток выщипываются "налысо") в местах перехода от украшающей к покровной шерсти (область головы, груди, локтей, бедер, живота). Именно в таких случаях трудно добиться точного соответствия инструкциям стандартного ухода за шерстью (волос не выщипывается, а рвется пополам, обрезая кожу пальцев, собаке больно, снять слой верхней шерсти невозможно, поскольку пух весь одинаковой длины и т.п.). Хотя кропотливый и систематический тримминг иногда совершает чудеса.

Шерсть черных собак в массе достаточно густая и весьма жесткая, лишь подшерсток, может быть, иногда развит несколько хуже, нежели у собак "серого" окраса. Однако самым неприятным недостатком является мягковатая шерсть с бурым оттенком, с редким (часто бурым) шелковистым украшающим волосом. Эта шерсть не обладает типичными для жесткошерстных собак свойствами, долго не сохраняется, к старости собака может сильно облысеть на животе и с внутренней поверхности бедер.

Черно-серебристые цвергшнауцеры имеют весьма "американизированное" происхождение и поэтому часто выделяются мягковатой остью, буроватым подшерстком и обильным, мягким, иногда даже пухообразным украшающим волосом. Действительно бурая ость - серьезнейший недостаток, с которым невозможно бороться. Однако буроватый или сероватый подшерсток легко вычесывается: при полном же отсутствии его на собаке ни один эксперт не возьмется поставить животному в вину его нестандартный цвет.

Шерсть черно-серебристых цвергшнауцеров в пределах окраса сильно различается по густоте. Условно можно выделить два крайних типа собак, шерсть которых не вполне соответствует требованиям стандарта. В одном случае налицо слабое развитие остевого и украшающего волоса и отсутствие подшерстка. Шерсть редкая, мягковатая, на корпусе достаточно жесткая лишь при хорошем уходе. Животные поздно "одеваются" и легко теряют украшающий волос на морде и ногах, например, в летний период. К старости такая шерсть почти всегда уже стрижется на всем теле собаки и совсем не защищает ее от сквозняков и холода.

В другом случае шерсть также мягковатая, однако и остевой и украшающий волос, а также подшерсток чрезвычайно сильно развиты. Собаки имеют сильное сходство по типу шерсти (и, скорее всего, близкое родство) с животными американского разведения и выделяются очень богатой оброслостью: пышными бородой и усами, нарядным декоративным волосом на ногах, густо подбитым пухообразным подшерстком. Даже если покровный волос на корпусе достаточно жесткий, шерсть на голове, груди, локтях и бедрах не имеет такой структуры и напоминает по качеству подшерсток. Ость на этих частях тела может и присутствовать, однако необходим кропотливый уход, чтобы добиться минимального результата.

Многие считают, что гораздо проще подстричь собаку, обработав ее как пуделя: вымыть, высушить под феном, используя обычные средства и лак для волос для придания шерсти большей упругости. Надо ли говорить, что такой уход совершенно не годится для породной жесткой шерсти шнауцера, так как сама структура ее исключает всякую необходимость чем-либо мочить собаку. В этом-то и состоит преимущество породной шерсти: она всегда и везде хорошо выглядит и не требует никаких ухищрений и дополнительных трудов по уходу. В этом - достоинство любого шнауцера и секрет его неприхотливости.

УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ ЩЕНКА

Шерсть шнауцера нуждается в элементарном уходе с самого раннего детства. Как только его шерстка отрастает на достаточную длину, щенка надо ежедневно аккуратно чистить щеткой. Растущие щенки требуют также тщательного расчесывания бороды, усов и шерсти на ногах. С возраста двух месяцев шерстка щенка начинает обычно быстро отрастать и приобретает слегка взъерошенный вид. Покровный волос лежит теперь совсем не так гладко и близко к коже, а начинает топорщиться: отдельные волоски на плечах и спине выглядят значительно длиннее, чем вся остальная масса шерсти.

В этом возрасте становится более заметной разница между шерстным покровом разных щенков. Один из них может быть совершенно гладким; шерсть другого может быть пушистой, как у котенка, причем даже определенно волнистой. Шерсть других щенков будет различаться в этих пределах. На такой стадии вы можете уже достаточно определенно судить о том, как будет выглядеть постоянный шерстный покров взрослой собаки. Плотно прилегающая гладкая шерсть почти наверняка будет жесткой и проволокообразной к моменту совершеннолетия щенка. Если в тех местах, где должны быть усы, нет никаких признаков торчащих, как щетина щетки, волос, и если при этом ноги щенка также покрыты гладкой шерстью, взрослая собака будет иметь недостаточно развитый украшающий волос. Очень мягкая, волнистая шерсть, вероятнее всего, останется таковой навсегда, хотя обычно такая структура сопровождается обильно развитым украшающим волосом. Тем не менее, в этом возрасте абсолютно уверенным в правильности окончательного заключения о качестве шерсти щенка быть нельзя, поскольку шерсть взрослого шнауцера значительно отличается от щенячьей.

Как только вы заметили, что шерстка начинает топорщиться, начинайте за ней внимательно следить. Немедленно выдерните при помощи большого и указательного пальцев руки длинные, отстающие волоски. В любом случае вся первая щенячья шерсть должна быть удалена задолго до того, как ваша собака достигнет солидного возраста. Если щенячью шерсть не выщипывают заранее, она полностью искажает очертания молодой собаки и становится трудно судить о том, каков же в действительности ваш шнауцер. Кроме того, переросшая шерсть часто создает совершенно неверное представление о будущем окрасе щенка. Щенок, одетый очень жесткой шерстью, не будет требовать такого раннего и столь постоянного внимания, но и он заслуживает по меньшей мере одной полной щипки перед тем, как ему исполнится шесть месяцев.

С возрастом его следует регулярно чистить щеткой, чтобы удалить мертвый волос и сохранить шерсть блестящей и чистой. Ухаживая за шерстью щенка, старайтесь не делать ему больно. Не пугайте его! В противном случае щенку просто не понравится весь процесс, что позднее создаст трудности. Надо приучить его без суеты и волнения переносить работу с шерстью - это весьма полезно. Щенок должен научиться стоять тихо, не пытаясь кусаться или играть. Не следует позволять развиваться дурным привычкам, от которых позже его придется отучать. Часто помогает прием, при котором помощник удерживает щенка и следит за тем, чтобы тот стоял спокойно, а мастер в это время работает обеими руками. Таким образом, ухо, лапу или хвост можно фиксировать в самой удобной позиции для работы, а мастер без помех будет выщипывать шерсть.

Вне зависимости от того, работаете вы в одиночку или нет, будьте внимательны, чтобы в результате внезапного прыжка щенок не оказался на полу, что может привести к растяжению связок или даже к перелому. Старайтесь не оставлять собаку одну, если вам придется ответить на телефонный звонок или открыть входную дверь, поскольку при попытке спрыгнуть на пол животное может покалечиться.

Работая с шерстью щенка, убедитесь в отсутствии блох, клещей, вшей и любых других паразитов, которые могли попасть в шерсть вашего питомца.

Интересно, что щенок шнауцера с явным удовольствием относится к процессу ухода за своей "шкурой", поскольку внимание любимого хозяина полностью сосредоточено на нем самом. Этим следует воспользоваться и в первые месяцы после появления щенка в вашей семье чаще (иногда по несколько раз в день) уделять внимание именно недолгому расчесыванию его шерсти, чтобы полностью приучить собаку с раннего детства к правильному поведению во время тримминга. Очень удобно пользоваться специальным столиком для тримминга собак, снабженным резиновым покрытием и стойкой для привязи. В этом случае уход за шерстью сильно облегчается, т.к. и условия работы "действуют" на щенка благоприятным образом (он становится сдержаннее и собраннее), и собака находится в удобной позиции на оптимальной высоте от пола.

В возрасте двух-трех месяцев уже можно выполнить первый пробный тримминг щенка и выщипать самые длинные волоски, топорщащиеся по на боковых сторонах головы и шеи, на лбу, горле, локтях и под хвостом. Уши следует коротко выщипать и удалить волосы из наружного слухового прохода. Рекомендуем шерсть в слуховом проходе все-таки подстригать, а не выщипывать, так как при выщипывании нежная кожа повреждается и весьма часто возникают грибковые заболевания.

Когти следует подстричь, а шерсть на лапах подравнять ножницами. С этого возраста следует раз в месяц коротко подстригать шерсть вокруг половых органов, чтобы избежать возможной инфекции и появления запаха. Шерсть щенка уже с трех месяцев сильно различается по длине и структуре. Хорошо видны самые длинные (у щенков окраса "перец с солью" - черного цвета) волоски, покрывающие все его тело. Они достаточно редкие и созревают быстрее других. Их следует выщипывать первыми, как только это будет возможно.

Помните однако, что, если шерсть "созрела", а на улице холодно, то вам следует перенести тримминг на более поздний срок. Постарайтесь также не выщипывать щенка в течение двух недель после прививки. В первую очередь необходимо заботиться о здоровье щенка.

Как правило, снять верхний слой "щенячьей" шерсти удобнее всего между первой и второй прививками. Если учесть, что в первый раз щенкам делают прививку в возрасте 2-3, а вторую - в возрасте 6-7 месяцев, лучше всего выполнить первый тримминг, когда у щенков еще не началась смена зубов, т.е. в период с 3 до 4 месяцев жизни щенка. Естественно, при любых обстоятельствах, невзирая на время года, вы должны следить, чтобы ваш щенок был всегда расчесан, с чистыми ушами, опрятный и ухоженный.

                                                           ОБЩИЙ ТРИММИНГ

Это наиболее простой и потому - наиболее распространенный метод тримминга. Он полно и подробно описан во многих руководствах по уходу за шнауцером. Следует отметить, что общий тримминг прост для понимания, но не всегда - для выполнения. Здесь нужно за сравнительно короткий период времени выполнить большой объем физически тяжелой работы. Поэтому рекомендуем: оцените качество шерсти вашего шнауцера и свои возможности, ознакомиться со всеми существующими методами тримминга, а затем уже делать выбор.

Для того, чтобы представить себе зону, на которой необходимо удалить шерсть выщипыванием, ознакомьтесь с рисунком 7-1, зона 1. Прежде всего проверьте, готова ли шерсть собаки к триммингу. Помните, что пробовать выщипывать шерсть надо не на спине (на этом месте шерсть, как правило, отходит хорошо), а на боках или на бедрах. Тримминг проще выполнять, если вы сначала выщипите небольшую зону, а затем в процессе щипки будете "продвигаться" вверх по спине или шее.

Выщипывают собаку, захватывая небольшой пучок шерсти и вытягивая его по направлению роста волос. Оптимально, если вы сумеете отщипать собаку "голыми руками". В этом случае есть полная гарантия, что часть шерсти не будет срезана инструментом. Если ваши пальцы слабы, или шерсть отходит плохо, то лучше пользоваться тримминговочным ножом.

Практически для любой собаки можно рекомендовать начинать тримминг с зоны холки. Выщипайте корпус, захватывая боковые стороны. После завершения обработки спины и боков выщипываются задние конечности.

Старайтесь строго соблюдать границы выщипывания шерсти. В большинстве своем эти границы естественны и легко определяются на собаке. На черепе передняя граница проходит по надбровным дугам, а боковые - примерно по линии, соединяющей нижнюю точку ушной раковины и внешний угол глаза. На шее передняя граница проходит по линии изменения направления роста волос. На плече передняя граница определяется плечелопаточным, а нижняя - локтевым суставами. Если у вашей собаки на локтях растет черная или буроватая шерсть (это встречается очень часто), то рекомендуем отщипать и ее. Помните только, что украшающая шерсть растет медленнее, и лучше отщипать локти пораньше.

На боках нижняя граница определяется линией сосков и паховой складкой. По возможности прощипите "юбку", это улучшит ее качество. Задние ноги выщипываются до скакательных суставов. Если на скакательных суставах шерсть имеет нестандартный окрас, то вспомните, что вы читали несколькими минутами раньше о шерсти в зоне локтей.

Последнее время многие мастера стали оставлять на передней части задней конечности "лампасы". Это позволяет зрительно укоротить собаку и подчеркнуть угол коленного сустава. Если вы решили сформировать шерсть задней конечности по этому образцу, то оставьте нетриммингованной полосу шириной от одного (для цвергшнауцера) до трех (для ризеншнауцера) сантиметров (рис.7-1, зона 2).

Помните, что общий тримминг выполняется в течение короткого (обычно - в пределах одной недели) периода. Если же вы не имеете возможности выполнить тримминг за это время, то предварительно прочитайте раздел "Зонный тримминг" - это поможет вам правильно определить последовательность обработки шерсти.

После этой операции у собаки остается необработанной украшающая шерсть в следующих зонах: морда, "юбка", целиком передние и плюсны задних конечностей. Об обработке этих зон вы прочитаете в разделе "Косметическая стрижка".

Кроме того, осталась в первозданном виде шерсть на горле, передней части груди, внутренней поверхности задних ног и в зоне под хвостом. Эту шерсть вы подстригаете машинкой или ножницами, (строго говоря, это уже не относится к триммингу, и правильно было бы назвать эту главу "Общий груминг"). Будьте внимательны, подстригая переднюю часть груди. Если ваша собака имеет недостаточно развитую грудь, то лучше в этой зоне оставить шерсть подлиннее. Однако и слишком усердствовать тоже не стоит. Излишек оставленной на груди шерсти нарушает пропорции шнауцера, зачастую собака теряет квадратность формата (см. главу 13).

Несколько слов о подшерстке. В зависимости от его качества существуют три способа его удаления. Если он "созревший" и легко выщипывается, то его можно удалить одновременно с остевой шерстью. Если подшерсток "отходит" плохо, то его можно состричь машинкой. Третий способ состоит в отращивании подшерстка: в отсутствие шерсти он растет быстрее и становится готовым к щипке недели через две. Если ваша собака имеет буроватый подшерсток, то мы настоятельно рекомендуем его не состригать, а выщипать - это улучшит цвет и структуру подшерстка.

                                                       ЗОННЫЙ ТРИММИНГ

Процесс выращивания шерсти требуемых структуры и окраса и тримминг вашей собаки для показа ее на выставке нельзя втиснуть в рамки одного дня. Невозможно добиться хорошего результата, взявшись выполнить весь объем работы за один-единственный раз. Отдельные собаки отличаются друг от друга по скорости роста шерсти. Для достижения наилучшего результата вам придется хорошенько изучить вашу собаку. Шерсть большинства собак полностью отрастает за 10 недель после щипки. Следовательно, если вы планируете участие в выставке, вам следует заранее все продумать.

Лучший, чем при общем тримминге, результат при подготовке шнауцера к выставке получается, когда собаку выщипывают последовательно в несколько стадий. Это необходимо потому, что шерсть на голове и шее отрастает быстрее, чем на туловище, хотя и должна быть несколько длиннее.

У собак категории "домашний любимец" или племенных животных, чья выставочная карьера уже закончилась, всю шерсть можно удалить за один раз или с интервалом в 1-2 дня (см. ОБЩИЙ ТРИММИНГ.).

Внутреннюю поверхность ушной раковины можно подстричь ножницами с закругленными концами. Чувствительные зоны на внутренней поверхности бедер, на животе, вокруг анального отверстия и под хвостом тоже можно подстричь ножницами или машинкой.

Выполняя тримминг шнауцера, которого необходимо постоянно выставлять, старайтесь не использовать для обработки ости машинку для стрижки собак. Многие мастера, называющие себя профессионалами и работающие на коммерческой основе, используют электрические машинки для стрижки собак, т.к. с их помощью работа идет значительно быстрее. Часто такой "мастер" даже не вполне представляет себе, каким образом и зачем следует выщипывать собаку вручную. Это же относится и ко многим ветеринарным специалистам.

Перед тем, как приступить к триммингу, подумайте, как должен будет выглядеть шнауцер в результате вашего труда. Постарайтесь в деталях представить себе, что именно вам предстоит сделать с шерстью на разных участках тела собаки. Каждая отдельная собака неповторима и отличается индивидуальными особенностями телосложения.

Постарайтесь привлечь внимание к несомненным достоинствам собаки и скройте ее недостатки. На выставке приглядитесь к собакам, которых показывают в ринге опытные мастера демонстраторы. Изучите фотографии этих собак, если у вас нет возможности увидеть их "живьем". Бесценную помощь вы получите, если в начале вашей деятельности вам удастся пообщаться с по-настоящему компетентным мастером тримминга шнауцеров. Может быть, он позволит вам несколько раз понаблюдать, как он будет готовить разных животных в течение выставочного сезона, или даже укажет, на что следует обратить внимание. Однако далеко не все профессионалы будут рады поделиться секретами своего мастерства с новичком. И не рассчитывайте, что после первой же попытки тримминга вы сделаете все правильно, даже если вы консультировались у профессионала.

Если вы решили отщипывать шерсть, используя метод так называемой "зонной щипки", т.е. удаления не всей шерсти целиком, а лишь в определенных местах, начните работу приблизительно за 10 недель перед выставкой. Начните выщипывать корпус собаки сразу позади холки, постепенно переходя на поясничный отдел туловища, бока и бедра до точек, расположенных примерно на 2-3 см выше скакательных суставов. Если на выступающей передней части груди и по линии низа грудной клетки требуется вырастить густую жесткую водоотталкивающую шерсть достаточной длины, в этот же срок можно выщипать длинные волосы, покрывающие грудь и живот ("юбку"). Подшерсток обычно отрастает на полную длину и начинает топорщиться за сравнительно короткий промежуток времени, поэтому как только он созреет, следует его полностью отщипать для ускорения роста нового остевого волоса. Для этого удобно пользоваться специальным тримминговочным ножом для удаления подшерстка, поскольку он не повреждает уже показавшуюся на поверхности кожи ость.

Через одну - две недели следует отщипать пальцами рук голову, затылок и гребень шеи, а также шерсть на горле. В это же время выщипываются хвост, длинные отросшие очесы под хвостом и на седалищных буграх, где шерсть образует своеобразные симметричные завитки. Для получения лучшего результата голову и уши следует выщипывать регулярно по мере того, как шерсть начинает набирать длину и терять желаемую структуру. Эта процедура не займет много времени, если вы будете выщипывать голову регулярно. Ухоженная шерсть позволит подчеркивать опрятность внешнего вида и сохранит четкость и породность линий головы шнауцера, бдительное и настороженное выражение морды, даже если собаку не требуется показывать на выставках.

Еще через 2 - 3 недели следует руками тщательно выщипать шерсть на скулах, горле и основании шеи, на боковых сторонах шеи до границы, образованной встречно растущим волосом. Внешнюю поверхность ушных раковин и скулы следует выщипать также как можно более тщательно.

Фиксируя голову шнауцера прямо перед собой и разглядывая ее сверху, обратите внимание, как искажают прямоугольную форму черепа собаки волосы, растущие в стороны по линии от внешнего угла глаза к уголку рта. Следует так подщипать щеки, удалив все "лишние" волосы, топорщащиеся вбок, чтобы от внутреннего основания настороженного уха через внешний угол глаза до уголка рта и далее вниз по опускающимся усам и бороде шерсть образовывала прямую линию.

Уголки рта дают начало нижней границы усов и бороды, которая проходит от от одного уголка к другому по воображаемым перпендикулярам, соединяющимся на горле собаки. Чем более тщательно и чисто выщипываются скулы, щеки и горло, тем более "усатой и бородатой" будет собака и тем более эффектно выглядит ее голова.

Завершить работу, выполнив несколько последних штрихов в оформлении шерсти, можно за несколько дней до выставки или даже в день самой выставки. Острыми ножницами следует подстричь шерсть по купированному краю ушей, а шерсть с внутреннего края уха и изнутри наружного слухового прохода еще раз аккуратно подщипать чем точнее, тем лучше. Затем округлить ножницами хвост, подравнять лапы, ноги, оформить усы и бороду. Ноги должны выглядеть абсолютно прямыми, столбиками, одинаковыми по толщине при осмотре с любой стороны. Шерсть на ногах должна лежать сплошной массой без каких бы то ни было торчащих отдельных пучков и прядей волос. Убедитесь, что на локтях и скакательных суставах не осталось неряшливо торчащих пучков шерсти.

Вот нашла наглядное пособие по триммингу(средний шнауцер)

marina
Да отличный парень.Настоящий шнауцер.

Очень хорошее видео о повседневном уходе за породной(жёсткой) шерстью цвергшнауцера.Этот уход не доставляет владельцу особых хлопот.
Ролик номер три))
http://istreliya.narod.ru/page/schnauzers_video.htm